浮家泛宅作客

  与渔民共餐，当然少不了海鲜。但这不是酒楼的海鲜大餐，而是别有一番渔家风味。譬如说，上桌先来一盘风干的渔获，都市人简直没人能叫得全“杂锦”的姓名，挞沙干，海鳝干，银鱼仔干，小尤鱼干，濑尿虾干。还有一些“名不见经传”的小鱼。

  卷铺盖（墨鱼），我们当然都吃过。俗称“吹筒仔”，大清早从海里捞上来，一切的佐料都有损原汁原味，所以主人家用来清蒸，咬一啖满嘴都是墨汁。一桌子的人相望，个个都黑色唇齿，甚是诙谐。豪哥介绍说，小时分上学写毛笔字，浮家泛宅的孩子连墨汁都省了，由于墨鱼的胆汁真的可拿来写字。

  香港人当然都吃过海螺，首要是晾干的响螺，是煲汤的好食材。但笔者仍是第一次品味青衣螺，外壳布满青苔状的藻生物，螺肉极之鲜美。

  扳话得知他们是香港前期三大族群之疍家，本籍宝安。与客家、广府人相同，疍家也是汉族的一支民系，自古以来在香港、澳门、广东、福建滨海沿江逐水而居，以船为家。其间，又以海南岛三亚及雷州半岛为疍家人最大的聚居地。

  主人家介绍，“阿爷那辈已在香港仔捕捉”。香港仔在旧时分是四大渔村之首，全盛期约有五万名渔民集合。迟至上世纪六十年代，渔民都是以船为家。所住的小艇多是不能再出海作业的寒酸渔船，高峰期泊有数以千计这类的住家艇。七十年代之后，涌尾（现时逸港居对开）一带，则搭建了鳞次栉比的棚屋，都是极端粗陋的房舍，相似九龙前期寮屋区。

  席间最令人冷艳的“发生了”马友鱼，做法是捕捉之后即抹上盐，晾干做咸鱼，而是让海风吹至来日即下锅，谓之“”，如此编造既新鲜又入味，与新界客家人的“猪肉钵”有异曲同工之妙，亦见香港这两个族群“靠山吃山，靠水吃水”的才智。

  在座的多位渔夫，皆晒成古铜色，额头上的皱纹反常深入，见证著漫空碧海的年月。香港的客家、疍家有许多相似之处。客家人四海为家，喜爱迁徙，在香港久居，至少有三百年的前史。在上世纪五十年代之前，客家话仍是香港的首要言语。至于疍家，香港开埠曾经己栖居水上，其源流则很难稽考。